Дорога на Пенанг - другую сторону Малайзии
Опубликованно 11.11.2017 02:15
Мы прилетели в Куала-Лумпур с намерением пойти джалан-джалан, или на пути к Малайцы. Я жил в кл, как все называют этот сумасшедший мегаполис, в течение пяти лет, и она до сих пор как второй дом. Но на этот раз там не шляются, как моя жена и я вышли к северной границе с Таиландом, через центр полуострова Малакка.
Эту часть страны часто упускают из виду туристы, которые предпочитают золотые пляжи на восточном побережье райских островов, таких как Тиоман и Лангкави. Наш конечный пункт назначения будет Пенанг, остров мой Малазийский друзья говорят мне неожиданно стал одним из Юго-Восточной горячих направлений в Азии.
KL-это современное лицо Малайзия, небоскреб, город будущего, где лезвие бегунка встречает Болливуд. Есть несколько напоминаний о сложной истории страны, которая провозгласила независимость от Великобритании лишь 55 лет назад. Ехали из центра в ближайшее время мы оказываемся потерял в расползание городских массовых так устрашающе, как Лос-Анджелес, и это только с немного удачи, мы достигаем оживленной магистрали Север-Юг.
Станция Куала-Лумпур
Дорога с обоих сторон он окружен холмами, обозначены геометрическими линиями пальмового масла и каучуковых плантациях. Сцена напоминает картину Эшера, и есть маленький след от густого тропического леса, некогда покрывавшего большую часть Малайзии. После того, как мы шли час, пейзаж неожиданно и резко меняется, с массивными выходами известняков прыгали сотни перекошенных ногах из плоской равнины. На вершине холма, огромный, но довольно невзрачная афиша объявляет, что мы приехали в Ипох – Город миллионеров, и наша первая остановка-офф.
В ближайшее время мы сидим в легендарном Сингальского бар, единственный бар Шри-Ланки в Малайзию, декор которого остается неизменной с момента его открытия в 1931 году. Я потягивал пиво Tiger в холодный стеклянный такой холодной, что чуть ли не кожу с моих пальцев, и поговорив с нашим гидом на ближайшие несколько дней, в Законе Сиак, который управляет местная ассоциация наследия.
"Люди склонны забывать, что современный, развитый Малайзия обязана своим существованием богатства, порожденные олова и каучука" Хун говорит. "И в те дни Ипох был так важен, как Сингапур и Куала-Лумпур."
Но когда дно выпал из рынка олова в 1980-х годах, Ипох пропустил все развитие, которое так радикально изменило лицо кл.
"Таким образом, вместо показной, высотных офисных зданий и космической торговые центры, Ипох остается в значительной степени неизменным с эпохи первопроходцев. Традиционные китайские лавочки такие же, как у великих колониальных достопримечательностей, как англо-Мавританском железнодорожного вокзала, который здесь называют Тадж-Махал города."
Выходим из бара и бредут по улице. Гонконг отмечает, богато украшенный китайский клан домов, заброшенной фотоателье с 1960-х годов черно-белые принты в окно и Мадрас текстильный магазин, где выдерживается специалисты до сих пор ношу dhotis, строчить продаж в пыльном, гигантские книги, и древний плакат на стене гласит, что их проверили саронги были когда-то сделаны в Британской Индии.
Мы исчезнем вниз по узкой Панглима-Лейн – известна как наложница переулке, когда он был подбит с азартными играми и опиумные притоны, бордели и сдержанный резиденций многих наложниц держали богатых китайских магнатов, олово. Я не удивился, когда Хонг мне подсказывает, что Ипох был использован в качестве фона для французский Индокитай фильм, В главных ролях Катрин Денев, о последних днях французского колониального господства.
Открывая эклектика кухни из Малайзии-это всегда одна из самых интересных частей путешествия сюда, и ИПО не является исключением. Лавок вокруг Пасар Бесар, множество влажных рынке, специализируются на Квай-Тео – жареная рисовая лапша с яйцом, креветками и сочные моллюски – свинина сатай, тонкие, как бумага, пох ріа?был Спринг-роллы с начинкой ростки фасоли, и паровой курицы. Индийские рестораны предлагают десяток различных карри вокруг горы риса на банановом листе. Но лучшая еда, которую мы едим здесь является Малайский наси кандар, самообслуживания праздник не менее 40 блюд, где тарелку с вкусной бамии и горькая тыква, пикантная говядина rendang, кальмары карри с рыбой и обходится дешевле, чем два фунтов.
На следующий день Хун оказывается в его машину, чтобы отвезти нас по долине Кинта, где там должна быть 1000 оловянные рудники. Это теперь глубоко, искусственных озер. Сегодня, практически ни одна из шахт по-прежнему функционирует: есть еще олово под землей, но извлекать это слишком дорого.
Лаха ассам, горячий и кислый суп, Пенанг
Века-старый шахтерский городок Папан, конечно, не Клондайк бум город: большинство домов-магазинов, что расположены вдоль главной улицы стоят заброшенными или полуразрушенными. Люди скоротать время играя в мА-джонг или говорить цены на олово в Seow ли Юн кофейня. Папан специальный проект Хонга: он с любовью воссоздали диспансер, где Сибил Kathigasu, известен как Малазийский Флоренс Найтингейл, тайно лечили партизан партизан во время японской оккупации во Второй мировой войне.
Тема войны по-прежнему вниз по дороге в Бату Гаджа, чей жуткий Англиканское кладбище называется маленькая Божья Акко. Здесь стоят могилы трех британских плантаторов, жестоких смертей в 1948 году вызвало в Малайской чрезвычайной ситуации – 12 лет ожесточенных боев между китайскими коммунистами, британские войска и, позже, в новых независимых Малазийского правительства. Надписи леденящий: "погиб от рук террористов", "убит террористами".
Настроение светлеет, когда Гонконг представляет свой очередной сюрприз, довольно удивительно, разрушенный замок, прямо как из рассказа Сомерсета Моэма. Я слышал о замке Келли много лет раньше, но это раньше были недоступны, скрыты в джунглях. Теперь это грандиозная глупость стала чем-то вроде туристической достопримечательностью, который величественно расположился на вершине травянистого бугра.
Уильям Келли Смит прибыл в Малайе в 1890 году, в возрасте 20 лет, и после того, как быстро разбогатеть, как плантатор, он решил построить там романтический замок для своей жены – его детскую любовь, Агнес. Келли разработал его в Мавританском стиле Возрождения, и запланирована терраса на крыше для вечеринок, в подвале винный погреб, даже лифт, чтобы добраться до вершины башни. Но он умер, прежде чем он был завершен. Замок никогда не был заселен, и после нескольких лет отказаться от нее, заросшие растительностью, и узловатые корни высоких деревьев баньян, оккупировали обезьяны. Это Малайзия, это, видимо, также многочисленные призраки.
Мы заканчиваем день в 10 милях к югу в городе Танджунг Tualang, чьи предприимчивые жители имели оригинальную идею преобразования горных озер в хозяйствах для пресноводных креветок. Каждый шопхаус здесь работает шумный ресторан морепродуктов, привлекая толпы гурманов каждые выходные. Сочные креветки огромные, и парится до совершенства в китайское рисовое вино, яичный белок и имбирь. Это дорого для Малайзии, хотя – кило будет набор столовых обратно ?15.
На следующий день мы отправляемся на север от Ипоха, следуя извилистым проселочным дорогам через тенистые каучуковых плантациях в Куала Кангсар, который выглядит сначала как тихий провинциальный городок в излучине реки Перак. На самом деле, это был королевской столицей, резиденцией Султана Перака, некоторые из самых величественных дворцов и мечетей в Малайзии, и престижной Малайский колледж, нации ответа в Итоне.
Султан, предки которых правили Перак с 1500-х годов, живет в большом пастельных дворец в стиле ар-деко, Истана Iskandariah, но посетители могут получить только взглянуть издалека. Гораздо более соблазнительной Истана предлагает великолепный образец Малайской архитектуры – все из дерева, но без единого гвоздя. Это открыто для общественности, поскольку здесь находится Королевский музей.
Но ничто не сравнится с первым видом на мечеть Ubudiah, закрученной видение мраморный башенками и золотыми куполами. Он был разработан в 1917 году Артур Благослови Hubback, незамеченных британское правительство архитектора, чьи своеобразные индо-Сарацинских зданий по-прежнему стоять вне в большинстве крупных городов Малайзии. Обойдя ее прохладным аркадам мне место молодой Малайский пара, одетых в светло-голубые свадебные одеяния, стыдливо позирует для фотографий. Малайское гостеприимство, так щедро (и иностранных туристов в Куала Кангсар очень редко), что они даже приглашают нас на прием.
Не доезжая до Пинанга, мы планируем отдохнуть в старейшем Малайзии Хилл станции, один из прохладных горных курортов, где вы можете избежать температуре 30С и относительной влажности 95%, что это ежедневный климатом в течение всего года. Дорожные знаки могут сказать Букит Ларут, но все еще использует колониальное название Максвелл-Хилл.
Большинство станций холма были модернизированы, но не Максвелл-Хилл. Одна дорога к встрече на высшем уровне 1250 м-это тяжелый путь с 72 крутых поворотов, которые только чиновник джип позволено решать. Каждый отель Девелопмент здесь оказались закрыты или заброшены, и хотя есть пара ветхих бунгало и хостелы природы, меня предупредили, чтобы подготовить для минимального удобства.
Награда, правда, это одинокий рай для орнитологов, любителей бабочек и джунглей треккеры, с потрясающим видом на Андаманское море. Мы не должны быть вознаграждены сегодня, хотя обычно в Малайзии, любимый лозунг является boleh – можно сделать – но на джипе, где, когда "билеты проданы на сегодня" знак подрывает наши планы, и никакие уговоры или подкуп, может сделать нас место. Поэтому мы вернемся на трассу, и через пару часов плывет над восьми-километровый мост Пенанг, которая связывает материк с островом, известный как жемчужина Востока.
Особняк Чонг Фат Цзы, Пенанг
Я должен признать, я действительно не считаю, что все гудение о penang, но когда мы прибудем в наш дизайнер "постель и завтрак" очевидно, что столица острова, Город джорджтаун, уже не в захудалом месте я помню. Статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО (получен в 2008 году) спасла исторические здания от сноса и бульдозер. Вместо того чтобы сделать дорогу для высотных офисных зданий и торговых центров, роскошных особняков и китайский лабиринт магазин дома элегантно превращаются в бутик-отели, художественные галереи и бутики, отличные рестораны и бары. И вниз по улице, есть еще множество рынков, ремесленные мастерские, странно лекарственные магазинов и вкусной 24 часа лавок, которые делают джорджтауне одна из последних сохранившихся подлинных Чайна-тауны.
Мы остаемся в особняк Чонг фат Цзы, известный как голубой особняк из-за его отличительной крашеные стены, которая была построена в 1880 году китайским предпринимателем окрестили "Рокфеллер Востока". Я вообще-то забрел сюда лет назад, когда дом разваливается и заселен жильцами. Теперь это символ трансформации Джорджа города, восстановлен в своей прежней славы, номера обставлены антикварной мебелью из Китая вместе с сокровищами модерна из Европы. Наш номер, в старой кухне, имеет оригинальный очаг и плита.
Для еще лучшего представление о богатом прошлом города Пенанг, есть музей Перанакан (pinangperanakanmansion.ком.мой), прекрасно сохранившийся особняк, наполненный сокровищами.
Блуждая по плавильным котлом Пенанг из мечетей, Индуистских храмов и ладан заполнены китайской святыни, мы натыкаемся на Chinahouse (chinahouse.ком.мой), эклектичный культурный центр, что экспонаты арт-хаус установок, способствует регги и соул концерты и демонстрирует изысканные блюда кухни Тихоокеанского региона – неслыханное в старом Пенанг. Студия Ховард (studiohoward.com) является передовым фотогалерея, в то время как Кэмпбелл дом (campbellhousepenang.com) - это стильный гостевой дом с подлинной Венецианского ресторана – это шеф-повар из Ла Серениссима, который пришел в Пенанг, чтобы сделать себе имя.
Это только верхушка айсберга метаморфозы жемчужина Востока. Ответственный наследия туризм может также иметь тот же эффект на остаток глубинки Малайзии.
Категория: Туризм
Дорога на Пенанг - другую сторону Малайзии